Даже в сельской местности. Ни гитары, ни певца, ни тем более, фламинго. Все эти атрибуты «латино» остались в сладких воспоминаниях фильмов середины прошлого века. Перед нами лежал мегаполис с населением в 20 млн. человек, проживающих как в железобетонных коробках серого цвета, так и в особняках с цветущими садами. В общем, типичная картина многоликой столицы.

Правда, горожане, абсолютно не говорящие по-английски, в том числе полицейские и в сфере услуг, тем не менее, были приветливы и дружелюбны, не в пример жителям многих других столиц. Сконцентрирую свои впечатления от пребывания в этом необычном городе, в отдельные фрагменты.

Как несомненно, что древнее наследие города опирается на культуру племен майя и ацтеков, так и то, что современный Мехико покоится на трех китах ХХ века: Диего Риверо, Давиде Сикейрос и Фриде Кала. Конечно, это утверждение утрированное, но влияние первых двух очень ощутимо. Подтверждением моей гипотезы является мизерное присутствие культур других промежуточных эпох. Во всяком случае, культ Диего Риверы заметен сразу же, как только вступаешь на площадь Конституции, находящуюся в историческом районе Зогало.

Расположенный здесь Президентский Дворец, являющийся сам по себе интересным архитектурным сооружением, имеет на 2-м этаже уникальные росписи Диего Риверы. Сразу же ошеломляет монументальность его творчества. Даже приходит на ум: «А разве это под силу простому смертному? Созидать в экстремальных условиях без натуры, полагаясь только на воображение!». Однако, вот пример - росписи в периметр прямоугольника стен здания. Остается только «охать» и «ахать» и, соизмеряя со своей особой, чувствовать себя молекулой. Неподалеку расположилось здание Дворца Изящных Искусств, с уникальной в мире коллекцией фресок Сикейроса, Томайо, Ороско и опять-таки, Ривейры. Именно здесь находится вторично воспроизведенная фреска, ранее заказанная и написанная Ривейро в Америке. Испуганный размахом изображения коммунистических лидеров, заказчик - Рокфеллер - центр - срочно аннулировал заказ. Оскорбленный Ривейро, упрямо воссоздает полотно «Человек на перепутье» у себя на родине.

Ещё раз творчество Ривейры с удовольствием созерцаем, теперь уже, на наружной стене олимпийского стадиона. В несколько иной манере выглядит творчество Давида Сикейроса в монументально-декоративном сооружении «Полифорум».

А в университете, на фасаде ректората, уже ошеломляет другая незабываемая фреска Сикейроса. Здесь же, прямо на траве, я становлюсь свидетелем накладывания маски на лицо будущих исполнителей ритуальных танцев. Белая глина, очевидно, с какими-то красящими добавками, аккуратно намазывалась на физиономию «артиста». Процедура была настолько заразительна, что я чуть не соблазнился стать участником предстоящего шоу.

Уже посетив дом-музей жены Ривейро Фриды Кало, я поразился мужеству спутницы великого монументалиста. Попав в 18 лет в ужасную автокатастрофу, Фрида перенесла 32 операции. Тем не менее, она стала известной художницей, картины которой экспонировались во многих городах мира. Последние годы жизни она, прикованная к постели, созидала лежа на спине. Её картины очень популярны в Мексике, а сама Фрида является культовой фигурой женского движения. Её экспозиция в доме- музее очень внушительна и интересна. Говоря о супругах-коммунистах Риверо - Кало, нельзя обойти другую, близкую им, колоритную фигуру того периода - бывшего военного наркома Советской России Льва Троцкого.

И дело не только в том, что супруги Троцкие, в первый год пребывания, поселились в их загородном доме под Мадридом, но и в том, что волей обстоятельств между Фридой и Львом сложились весьма непростые отношения.

Усадьба Троцкого оказалась по соседству с домом Риверы и являлась вместительным сооружением с высоким забором и небольшим садиком, где сейчас находится могила основателя учения «троцкизма».

По видимому, надо благодарить непредвиденные обстоятельства, предохранившие целое поколение от другого социалистического эксперимента.

«Хотя, впрочем, кто его знает...»

Но то, что Троцкий в гениальности не уступал Ленину, факт давно уже не обсуждаемый. Конечно, потрясает с какой будничной прозаичностью был убит такой необычный человек. И его небольшой кабинетик с огромным столом, и примитивная мебель, и предмет убийства - ледоруб - все это, как-то, не укладывается в грандиозность личности Троцкого.

«Но, увы, в жизни все гораздо проще, ... суть в «ледорубе».

А вот другой катаклизм: Найденный заброшенным город Теотиуакан эпохи 500-750 г.н.э. Что заставило жителей покинуть, вообще-то, благоустроенный город с готовыми пирамидами Солнца и Луны для поклонения? А от всякой нечистой силы существовал апробированный метод приношения «Молоху» жертв, много жертв, тысячи дешевых рабов. На то и существовали многочисленные жертвенники. И, разумеется «Улица Мертвых».

И вдруг народ исчез. Приходят завоеватели, а населения для порабощения нет.

Вот все и поднимаются на пирамиду «Солнца» (высота 65 м.), чтобы обозреть сверху этот феномен прошлого. Но, кроме прекрасного вида зеленого покрова окрестностей и ближайшей соседки пирамиды «Луны», там больше ничего не обнаруживается.

«Не страна, а сплошные тайны, надежно укутанные в вековые пыльные покровы.»

Возвращение в действительность происходит в столице мексиканского серебра городе Таско. Именно здесь находится изумительный «Золотой» собор, подаренный местным серебряным «королем» своим согражданам. Сказать откровенно, меня немного затошнило от изобилия, а главное, от безвкусицы нагромождения золотого литья на алтаре. Это было пресыщение, даже, по сравнению с мифической «пещерой Али-бабы».

«Ну, о вкусах не спорят!»

Зато сам город мне понравился. Своими кривыми и озорными улочками он напоминал мне родной Баку, тем более, что его жители были такие же степенные и добрые.

Оказывается, у мексиканцев существует, как бы, традиция одевать при выходе из дома самое лучшее. Мне это сразу же бросилось в глаза, когда я увидел, что в этом, вообще-то, провинциальном городишке, все одеты со вкусом. Даже сидя возле дома, на городской лестнице и т.д., аккуратность жителей восхищает. Увидев девчушку лет 6-7, я просто был восхищен изысканностью её атласного наряда. Она играла с подружкой на высокой лестнице. Я не удержался и поднялся к «принцессе», чтобы прикоснуться к её божественной ручке. Едва я это сделал, как раздались аплодисменты прохожих зрителей.

«Принцесса!» - объяснил я восхищенно окружающим.

«А я король!»- откликнулся один из них, который, как выяснилось был отцом дитя.

«Тогда это королева!» - угадал я, кивая на его супругу, сидящую на этой же лестнице, и мы дружно рассмеялись .

К счастью, моя супруга успела запечатлеть эту идиллию на фото.

Эйфория пребывания в Таско пришлась на посещение магазина продажи серебряных изделий. То, что нас привели сюда не случайно, подсказывал мой опыт бывалого туриста. Тем не менее, встретили нас достойно: рассказали и показали литьё серебряного кубка.

А затем разыграли лотерею с несколькими сувенирами. Разумеется, все они прошли мимо нашей пары, хотя я и давал магическую команду менеджеру магазина. Как выяснилось много позже, помешало мне то обстоятельство, что подобную команду, оказывается, давали все участники встречи.

Взволнованные, мы спустились в фойе магазина. И здесь - опять сюрприз: супервайзер встречает нас с подносом, уставленным рюмками с текилой. Ну, вы ж понимаете, что отнекиваться не было смысла (вдруг передумают). К счастью, жена у меня не пьющая – так я сделал дубль. Серебро сразу засверкало золотом. Узнав, что мы «русские», супер вытащил поднос снова. Неудобно было отказывать дружелюбному мексиканцу.

Жена уже искала что-то прикупить, а мы с супером, с каждой новой рюмкой, все больше находили много общего (благо он говорил по-английски). В пылу полемики гостеприимный продавец уже забыл, что нас надо соблазнять покупкой изделий: мы говорили о мексиканской революции, о Троцком. По мере расширения тем, бутылка постепенно пустела. Кончилось все весьма прозаично - жена, таки, купила серебряную цепочку, а мы, наконец, допив бутылку, договорились встретиться в будущем году. Расстались мы непримиримыми чегеваровцами и «камарадо в доску». «Вот так, не имей 100 песо, а имей одного «серебряного» тасконца» .

Далее, разноликость Мексики продолжили два совершенно противоположных по характеру и содержанию города.

Город Пуэбла был настолько оживленный, красочный и картинный, насколько город Чолула тихий, провинциальный и невыразительный. Но именно последний запомнился восхождением на самую объемную в мире пирамиду, да ещё под проливным дождем.

Взойдя на вершину холма, мы были вознаграждены великолепным видом двух белоголовых «спящих» вулкана, под таинственной лунной подсветкой. А звезды были уже совсем рядом. «Эх, мне бы ещё чуть- чуть росточку - глядишь и достал бы».

Я специально пропускаю описание посещения Антропологического музея, ибо мне пришлось бы перейти на академический язык, которым я плохо владею, поэтому рекомендую туристам и читателям, заблаговременно ознакомиться с экспозицией музея по энциклопедиям и справочникам. А Мехико продолжал удивлять своими чудесами.

Даже мимоходом посетив красочное здание Старой Главпочты, построенной в стиле Арт-Деко, опять сталкиваешься с чудом: высокий изящный интерьер первого этажа украшало огромное, на всю стену, панно с изображением географической карты Мексики. Оно было искусно исполнено с помощью наклеенных разноцветных почтовых марок, сливающихся в единый колор. Резная широкая лестница уводит посетителей в зал, достойный музейной ценности.

Впечатления от посещения самого священного места мексиканцев Базилики Дес Гваделупе было неповторимым. Сама Гваделупе - это никто иная, как Дева Мария, принявшая облик темнокожей Святой Гваделупы, Покровительницы Мексики. Грандиозный современный Храм, напоминающий больше концертный зал, был построен в 1976 г. на месте, где, якобы, Непорочная Мария появилась в 1531 году перед Хуаном Диего.

Примыкающий к Храму парк состоит из множеств скульптурных групп святых, в том числе и огромной бронзовой статуи Папы Иоана Павла II.

Сотни семей, жителей столицы, заполняют тенистые аллеи уютного парка, сочетая отдых с религиозным почтением.

Нет слов для оценки Мексики - настолько она прекрасна и таинственна, а если сюда ещё добавить мягкий и теплый климат, в сочетании с загадочным добродушием жителей, то, пожалуй здесь можно было бы и остаться.

А, главное, я окончательно полюбил Мексику, хотя тайно подозревал об этом ранее.

Марк Верховский

Kultura.Az